不似大棠，勝似大棠 – 荔公紅葉

每年聖誕前後，是否有人頂白不得而知，跟紅，就一定有，因為這是追紅拍葉的時節。

論拍攝紅葉熱點，外地不計，本港聖地非元朗大棠莫屬，那裡有全港最具規模的楓香林，每年都吸引大量的追楓人士，當中或可找到小弟的身影。

初拍大棠楓香，主要是因為紅葉稀有，置身大片的楓香林任拍唔嬲，只感覺到葉多眼亂，選擇困難。拍過幾年之後，那份感覺，雖則依然可用葉多眼亂、選擇困難來形容，然而解釋卻是截然不同。之前的，是正評；後面的，雖不算是帶有貶意，但至少不是那麼的正面。

原因有好幾個，成本效益的考慮，是其中之一。就如近年城中觀賞花卉的栽種愈見普及一樣，紅葉的觀賞點，過去幾年同樣愈來愈多。加上網絡資訊日趨發逹，全港各地的窿窿罅罅，紅葉已難覓藏身之所。當初的所謂隱世秘境，隨着相機手機打卡群眾紛至沓來，逐一曝光，難逃一攝。宜攝地點增多，自然會有比較；有比較不一定有傷害，卻肯定多了考慮。先不論好醜，大棠山高路遠，就手這方面，難免失分。反觀非大棠紅葉景點，除了就手之外，往往亦有其獨特之處。日前側聞荔枝角公園有小量楓香漸紅，正是因為就手，不多考慮便動身起行。誰料不拍由自可，一拍之餘，相比之下，成本效益高下立見。

成本之低顯然易見。荔枝角公園與港鐵美孚站近在咫尺，只要有適當的相機鏡頭跟身，行過路過，隨時可拍。至於效益方面，主要在於景觀配襯。唔影唔知，原來嶺南之風的中式園林，要為紅葉景觀加分，竟是如此的輕而易舉。以上列出的三幅照片，就是在嶺南之風近大門入口處取景，於幾個不同位置，以水池對岸的亭台為背景，分別以幾枝樹幹作前景，或納入曲橋，以至人物作配襯拍攝而成。翻查拍攝記錄，拍得三幅相片所需時間不足十五分鐘，期間為了選景試位攞角度，來回走動的距離，前後左右最多不會超過二十米。

類似的拍攝手法，其實是借現場景觀過橋。主體是楓香，對焦點亦在楓香，然而失焦之處，散景之中，各種不大清晰的景物，不但加強視覺美感，亦平添不少意境內涵。整體效果而言，可說是楓香不多，畫意卻也不少。

拍攝人像，有所謂景帶人，人帶景的拍攝手法，簡而言之，就是人物與景物的有機配襯。難聽點說，要是 model 樣子身型並不怎樣標青，不妨多用這類手法。其實，拍攝花卉，以至其他主體明確的題材也一樣。當主角可以獨當一面之時，隨便拍也會合格。然而，當主角沒那麼起眼之時，善用主體以外的各種元素，包括景物與光線，配襯得宜，絕對可以令作品生色不少。

 

練攝影，練影花 – 港系花攝

經常聽到人們說學攝影、學影相，但不知怎的，練攝影、練影相，聽起來感覺就是怪怪的。或者有人會反駁：唔係喎，好多時都有前輩師兄話，影多啲就得架喇。持這論點的人，肯定不知道「影得多」與「練得多」的分別。單靠由早到晚到籃球場跟隊鬥波，還是練不好射三分的。某些技術，就是需要獨立、集中、反覆練習，方能好好掌握。

練習要訣之一，就是不拘一格拍素材。好景固然要拍，不理想的，也拍。

回顧小弟多年攝影教學所見，業餘圏中，願意花時間練攝影的，是稀有品種。既是業餘，又不願花時間練習，要拍出相當的水平，能依靠的，若非天材，就是運氣。自問天份不很高，也深知運氣不受控制，因此，練攝影可說是小弟的常設項目。而踏入十二月中旬，又是練習花卉拍攝的時候，因為每年大約在冬季，就是冬春花卉拍攝週期的開始，接下來的幾個月，不同種類的花卉接連開放，直至下一年的春末初夏。然而一如以往，小弟首先用作「練靶」的，卻是春秋都會盛放一回的香港市花洋紫荊。

同一組花葉，練習以不同的方式演繹，體驗不同的效果。

為何要選洋紫荊？無他，唔理好醜，最緊要就手。就手是肯定的，香港到處都是洋紫荊，但以醜來形容，除了委實不敬，更與事實不大相符。雖然，當中又或多或少與其「醜」有關。── 務必留意，醜字加了引號。

既可對同樣的花以不同角度拍攝，也可練習在站在同一位置，尋找不同的景觀。

洋紫荊其實不醜，單看花朵，更是婀娜多姿。看那幾片花瓣，還有那幾絲花蕊，彎彎的線條，紫紅與淡黃的色彩過渡，再加上花瓣紋理的加持，醜，是說不過去的。然而俗語有云「三個女人一個墟」，綜合感覺才是關鍵，三位嚦嚦鶯聲的女士走在一起，結果是吱喳吵耳還是清翠悅耳，要視乎當中的組合與安排。洋紫荊就是如此，一多，就易亂。加上花葉色深，盛開之際，大範圍看，往往就是雜亂的叢叢深綠，配上無章的點點紫紅。

花、葉、枝，都可以呈現多種形態，配合起來，變化就是無窮無盡。

小弟認為洋紫荊是不錯的花攝練習素材，與好醜並無直接關系，更多是因為當中的亂，箇中的難。其實，以拍攝喬木花卉而言，亂與難並非洋紫荊的專利，只不過是相比其他幾種冬春名花，諸如梅、桃、櫻、李等等，洋紫荊的亂與難，是略勝一籌。再加上香港地狹人多景觀雜，拍將起來，對攝影師的取景構圖、用光運鏡、傳情創意等多方面的功夫，要求相對較高。

正光、炫光、逆光，熟習光線，善用光線，更能拍出不一樣。

在香港拍攝花卉有多難，其實也不用描述太多，只要將城門河畔的櫻花，與日、韓，以至國內的櫻花景點作出比較，自然清楚明白。正因為獨步單方，小弟索性將其美稱「港系花攝」。人像拍攝有日系韓風，花卉拍攝來個港系，又有何不可？

自我要求於同一地點，以單一鏡頭，短時間內拍出多種效果，是極佳的訓練。

港系花攝的要旨，簡而言之，就是於無聲處發驚雷。看似冇景，硬要拍出好景，可說是匯聚了取景、構圖，以及美感營造的技藝精華。不敢說是花攝技藝的天花板，但至少也可以說是半條木人巷了。

 

厭惡其煩，再談曝光 ( 五、入射光與反射光 )

再談曝光，轉眼來到第五篇。之前四篇，討論內容都關乎曝光理論，雖不算深入，卻都是基礎。然而世事奇妙，愈基礎的東西，予人的感覺愈離地。為免堅離地，本篇整合前文的理論基礎，送上些貼地實用的東西。

考慮以下個案。在亮度均勻的房間裡拍攝，以平均測光模式，配合光圏先決自動曝光，拍攝一幅像【圖 1】那樣，由深灰、中灰，淺灰三色面積比例相同的平面圖 。三色份量相同，平均亮度就是中灰，因而拍出的結果，深淺不同的灰度應可正確還原，仍是【圖 1】的樣子。

【圖 1】深灰、淺灰、中灰比例相同組成的平面圖，平均亮度就是中灰。

接下來，將該圖的上下部份改為深灰，中間不變 ，如【圖 2.1】。拍攝結果將會如何？如此一改，測光得到的平均亮度會比中灰深，於是相機自動增加曝光時間 (減慢快門速度) 拍攝，得出的結果是中灰顯示為淺灰，深灰顯示為中灰，如【圖 2.2】。

【圖 2.1】將上下部分改為深灰

【圖 2.1】拍攝結果，整體變亮；中灰變淺灰，深灰變中灰。

相反，若將該圖的上下部份改為淺灰如【圖 3.1】，相機就會減少曝光時間 (加快快門速度) 拍攝，得出的結果是中灰顯示為深灰，淺灰顯示為中灰，如【圖 3.2】。

【圖 3.1】將上下部分改為淺灰

【圖 3.2】拍攝結果，整體變暗；中灰變深灰，淺灰變中灰。

受物體反射亮度影響，自動測光不能正確重現目視亮度，表面看頗為愚蠢，其實只是不忘初衷。還記得為何曝光要以還原中度灰為目標？不就是為了最大可能地記錄亮度資訊。當物體反光偏暗，拍攝時增加曝光，可以減低暗部剪裁 (超出可記錄範圍) 的機會；當物體反光偏亮，拍攝時減少曝光，可以減低亮部剪裁的機會。相機測光系統的操作，再合理不過。

既然合理，但又不能還原正確的灰度，問題在哪？如何解決？

問題在於工具錯配，罪魁禍首是數碼相機的檢視屏，關鍵在於反射光與入射光的分別。或者有些讀者不知道甚麼是入射式測光錶，簡單介紹一下。

【圖 4】入射式與反射式測光示意圖

一般相機內置的是反射式測光表，量度被攝物表面的反射亮度。而入射式測光錶，則是量度投射於被攝物表面的光線亮度。在光源亮度不變的情況下，以反射式測光錶分別量度顏色深淺不同的三張卡紙，會給出三個不同的讀數。但以入射式測光錶量度，則是完全相同。Why？光源亮度沒變嘛。

由此可見，在上述個案中，只要使用入射式測光錶量度房間燈光亮度，按建議設定曝光參數拍攝，而不是依循相機內置的反射測光結果進行曝光，便可以得出灰度正確展示的三幅影像。

至此，閣下可能會覺得入射式測光好使好用，然而故事未完。相機之所以內置反射式測光錶，而不採用入射式，事出有因。首先是迫於無奈。若不是反射式，試問又怎可以安坐家中，對窗外數公里遠處，被夕陽照亮的山頭進行測光？另一方面，亦有充份理由。菲林年代，一般用作拍攝的都是「負片」。負片與正片不同之處，是拍出的結果並非予人觀賞，而是作為一個亮度記錄，供之後透過沖曬處理重現所需效果。於是我們又回到之前的討論：最大可能記錄亮度細節，中度灰是最佳選擇。有了亮度細節豐富的底片，曬相時便可呼光喚暗，要光得光，要暗得暗。要細節豐富，就要中度灰，而反射式測光，正是以呈現中度灰為目的，因此，反射式測光與負片拍攝，可說是天作之合。

工具錯配，罪魁禍首

之前提及工具錯配，罪魁禍首是數碼相機的檢視屏，那是因為它的即影即有，等同菲林年代拍攝正片(幻燈片)。如前所述，要拍出目視效果的影像，適宜使用入射式測光錶，然而相機內置的卻是反射式，加上一般拍攝者不明此理，以反射式測光結果作為參考，自然會問題多多。

明乎此理該如何？

視乎閣下屬於哪一門派。喜歡直出影像的拍友，不妨熟練「扮」入射式測光；對適當灰度的物件進行測光，間接量度出現場光照的亮度。至於後製派，由於即時影像是否啱睇只屬次要，重點在於能否取得適當的亮度記錄，在此前題下，既參考反射式測光結果，亦分析亮度分佈圖，互為參照，方為最佳舉措。

補充 Q&A

問：沒有入射式測光錶怎麼辦？
答：用重點測光，將測光範圍限制於場景中亮度接近中灰的位置，不受其他亮度干擾，測光結果便會跟使用入射式測光錶相若。

問：場景中任何部位的亮度都不接近中度灰，怎麼辦？
答：自備一張中度灰卡，拍攝前將灰卡放置被攝物表面進行測光。沒有灰卡，不妨用自己的手掌代替，因為需要的只是一個亮度參照。只要知道自己手掌與中灰的深淺差別，應用時作出適當加減補償就可以了。

問：拍攝對像五顏六色，卻沒有灰色怎麼辦？
答：需要參考的是亮度，而不是顏色，只要亮度與中度灰接近就可以。當然，這要求閣下有相當程度的亮度判斷功力。

 

厭惡其煩，再談曝光 ( 四、18% 反射率 )

上回的一堆文字，只說明了選擇中間灰作為「正確曝光」標準的理由。並沒有從物理上定義中間灰有幾灰。相比灰姑娘的灰，中間灰是深？還是淺？

關於中間灰的標準，曾聽過不少傳言。其中一種說法是和膚色亮度接近，這樣定，拍人效果好。另一說法是接近大自然常見的亮度，意思大概是大片草原或樹林的亮度。然而稍加思考，便知兩者都站不住腳。不同人種的膚色相差很遠，大自的亮度更是千變萬化。

事實上，中間灰的定義有多種，為免亂上加亂，先說現時攝影人慣用的，就是 18% 反射率 (18% reflectance) 呈現的灰度 。一張灰色卡紙，若然將 18% 入射的光線反射出來，那灰的程度就是中間灰。合理疑問：既曰中間，為甚麼是 18% 而不是 50%？初步解答：因為亮度的增減並非線性。附圖大致展示出曝光值、亮度、灰度三者的關係。

簡單解釋一下圖中的三列數字。最上一列是相機內置測光表的 EV 讀數。0EV 時拍出中間灰，+1EV 拍出淺灰，-1EV 拍出深灰。中間一列是相對亮度。假設 0EV 拍出的亮度是 1，以 +1EV 拍攝，亮度倍增，所以是 1x2=2；以 +2EV 拍攝再次倍增，所以是 2x2=4。至於 -1EV，就是亮度減半，所以是 1x1/2=1/2 ……。最低一行是反射率，18% 是中間灰，光源亮度不變的情況下，亮度倍增是因為反射率倍增，所以是 18%x2=36%，再倍增就是 36%x2=72%。再倍增呢？超越 100%，爆煲了！暗的方向發展還好，至少理論上可以不斷減半沒下限。可是現實並非如此，純白與純黑的皆不存在。目前普遍將最白與最黑的反射率，分別定義為 95% 與 3.5%。

看過附圖，距離深度解密 18% 只有兩步之遙。

第一步。該圖告訴我們，曝光逐級加一而上，亮度卻是每次乘二倍增。換言之，灰度的遞增是線性，亮度卻是非線性地以幾何級數上升。因此，計算亮度的平均值，要用幾何平均而非算術平均。

第二步。該圖亦展示了反射率與亮度的對應關係，可見反射率亦非線性，因而平均值亦應以幾何方式得出。95 乘以 3.5，等於 332.5；然後開方，得到的幾何平均值是 18.2。Bingo！

成功解密 18% 又如何！有乜用？仍是那句：坦白講，真係冇乜用，得個知字。然而既作補充，亦求完整，以下介紹多幾樣沒啥用途的東西。

翻查歷史，以 18% 作為中間灰始於 19 世紀末的印刷行業，印刷工人以此作為調控油墨流量的參考。後來，這灰度被發明分區曝光法 （Zone System） 的安素.亞當斯（Ansel Adams）收編，作為第五區（Zone V）的影調基準，從此與攝影結緣。隨後柯達出品的 18% 灰卡，成為了業內的實物標準。

到後來彩色印刷發展出一套 LAB 色彩標準，其中 L 表示亮度。當 L 為 50% 時，其灰度大約等同 18.42% 反射率，與 18% 相差不遠。

然而也有相差甚遠的，而且是來自頗具聲望的美國國家標準協會 ( ANSI )。ANSI 有一份關於調校手持測光表產品的文件，建議以 12~13％ 反射率作為中間灰，還提及誤差 1~2％ 可以接受。有兩點值得留意。首先，只是建議，跟唔跟由得你。其次，範圍頗寬鬆，連可接受的誤差，可以是介乎 11~14% 之間。小弟常說攝影是差不多的藝術，至此，信喇掛？

至於 12~13% 何來，有待稽考，更值得留意的，反而是另一類中間灰的定義。在此之前，不論是 18%、12%，以至其他數值，說的都是反射率，但可有留意，數碼相機的檢視屏、電腦屏幕、手機屏幕，全都不是反光，而是發光的。應用於發光的屏幕，色彩亮度有截然不同的表示方式。例如常見的 sRGB，中間灰就是（128,128,128），16 進制表示就是 #808080。

發光而唔係反光？咁就大件事喇！下回分解。不溫馨，不冷漠，中性提示，下回內容重要、貼地、實用。

厭惡其煩，再談曝光 ( 三、中間灰 )

前文提到，若以某光圏、快門、ISO 設定組合拍攝，拍得到中間灰色的亮度結果，為之正確曝光。接下來要討論的，當然就是中間灰。

中間灰，英文 middle grey，又稱中性灰。這個世界不是非黑即白，介乎純黑與純白之間，是不同程度的灰色，而位處中間的，就是中間灰。以拍攝結果呈現中間灰為正確曝光的標準，理由何在？

正常的照片，不論彩色還是黑白，必定存在着介乎最暗與最亮之間的中間亮度。

試想想以下的案例。聖誕老人到某國家派禮物，該國政府為免選擇太多有爭拗，規定每個區域只可派發一款禮物。聖誕老人手頭上有多款禮物，適合不同的年齡層級，每個層級的年齡跨度為五年。例如禮物 A 適合 11 至 15 歲，禮物 B 適合 12 至 16 歲，禮物 C 適合13 至17 歲 ……，如此類推。在此情況下，聖誕老人該以甚麼作為參考，才會令派發的禮物，最大程度地滿足某區域的住戶？一個很常用亦合理的選擇，就是該區域人口的平均年齡。平均年齡是13的派 A，14 的派 B，15 的派 C ……，如此類推。

同樣道理，感光元件只能記錄一定範圍的亮度，即所謂動態範圍，太暗太亮的都記錄不了。要最大可能完整地記錄場景的亮度資訊，方法就是選取場景亮度平均值，並以此作為記錄的中間值，也就是中間灰。比這亮度光一點的，就是淺灰，暗一點的，就是深灰 ……

然而將 B 禮物派發到平均年齡是 14 的區域，並不保證適合該區的所有人，因為平均值不能反映年齡分佈狀況。假設某區有 20 人，當中 14 歲的 2 人，11 歲的 9 人，17 歲的也是 9 人，計算平均年齡仍是 14，於是向該區派發 B 禮物，結果只有兩人適用，改為派發禮物 A 或 C，反而同樣會有九人適用。

將平均亮度置於可記錄範圍的中央，只是一種「好過冇」的策略，並不保證可以完整記錄亮度資訊。假設相機可記錄的曝光範圍是 15 級，若按照相機測光的建議去拍攝，比中間亮度高出或低出 7 級的，就有可能記錄不了。正因如此，才需要搞出更多解決方案去彌補這缺憾。當中包括多重測光模式，對場景亮度分區測量，嘗試作出更好的估計；重點測光模式，針對場景中必須記錄的區域，作重點測量；還有曝光補償功能，加多少減多少曝光，交由拍攝者自行斷估解決。

將場景平均亮度當作是中間灰的方案，不完美，但合理。即使現時已發展出多種測光模式，這中間落墨的原則依舊不變。可是，中間灰到底有多灰？有標準嗎？標準如何定義？又待下回分解。

溫馨使人失去警覺，冷漠提示，下回內容將會更不知所謂。