發表文章

目前顯示的是 2018的文章

平方反比整色水 @ 閃光燈小實驗

圖片
  前文《 平方反比乜傢伙 @ 閃光燈小實驗 》介紹了如何根據平方反比定律,在一所只用一個 20W 白光慳電膽作照明的狹小斗室之中【圖1】,適當佈置閃燈、主體、背景三者之間的距離【圖2】,應用壓光技巧,實現主體明亮背景黑暗的拍攝效果【圖3】。這一回,讓我們在壓光的基礎之上再進一步,探討如何利用閃光燈整色整水。 【圖1】 – 現場光源;20W 白光慳電膽。 【圖2】 – 閃燈、主體、背景距離。 【圖3】 – 按照【圖2】距離佈置拍出的壓光效果。 相機白平衡 5500K;ISO 500、f/14、1/125秒。 相對上次,今次的實驗比較澤心仁厚,不對現場光進行過份的壓迫,刻意留有餘地,讓現場光的貢獻能在照片中展現出來。 用閃光燈拍攝,在光源與相機位置不變的前題下,若要保留多一點現場光效果,不外乎兩個方法:一、將閃燈的亮度調至與現場照明亮度相若,一般而言就是減低閃光燈的強度;二、減慢快門,好讓閃光過後,感光元件有充份時間慢慢地吸收相對暗淡的現場光 (請參閱拙文《 現場光亮度控制 @ 閃光燈小實驗 》)。由於本實驗在狹小斗室中進行,閃光燈與主體距離非常近,功率早已設為最低的1/128,沒可能再低了,因此選用方法二,將快門從1/125秒減慢至1/5秒。一如所料,拍攝出來的結果是背景變亮了。 【圖4】 – 同樣按照【圖2】距離佈置,保留現場光效果。 相機白平衡 5500K;ISO 500、f/14、1/125秒。 以上的照片,表面看來沒有甚麼特別,其實暗藏玄機。玄機在於1/5秒的快門速度,使閃燈光與現場光在照片中分別佔有各自的地盤。照片中主體的亮光主要來自閃燈,而背景則是以現場光為主。如此一來,我們便可以利用這前後不同的主導光源整色整水。方法是先為閃燈加上濾色膠片(colour gel),令閃燈光與現場光的顏色有明顯的分別,然後選用不同的白平衡設定進行拍攝。 首先嘗試為閃燈光加上橙黃色濾色片。相機白平衡設為 5500K。拍出來的結果就如【圖5】那樣,顏色暖洋洋的,主角原本雪白的臉龐變了橙黃色。 【圖5】 - 橙黃色閃燈光配合現場照明。 相機白平衡 5500K;ISO 500、f/14、1/5秒。 為了讓主角的臉龐回復本色,將相機的白平衡設定改為3300K。Bingo!不單只臉龐回復美白,而且背景展現藍藍綠綠的一片,不再是沉悶的灰【圖6】。小小的一張濾色片竟可改變牆壁的顏色,世間

平方反比乜傢伙 @ 閃光燈小實驗

圖片
  平方反比?影相就影相啦,竟然要出動到加減乘除四則運算以外 out of syllabus 的東西,唔識就真係俾佢嚇死!其實真正應用起來,並不需要動輒用上計算機,只需要明白平方反比定律的重點,在於指出燈光照明的一個基本特質是 ── 照近唔照遠。 別以為這是理所當然眾人皆知的事情,每次在攝影班中講解平方反比定律之前,筆者都會向同學提出類似以下的簡單問題: 閃光燈照射距離10米的亮度,是照射距離20米的亮度的多少倍? 絕大部份情況下,同學們的答案都是兩倍;也就是,都錯!正確答案是四倍,即是兩倍的二次方。答錯的原因,當然是不知道亮度與距離的平方反比關係。其實這定律不難明白,且看下圖。 假設將距離光源 1m 的亮度定義為 1,那麼,距離 2m 的亮度就減少至1/(2x2),即是1/4;距離 3m 時,亮度就減少至1/(3x3),即是1/9。如此類推,當距離只去到 6m,亮度已減弱到只有距離 1m 的1/36。由此可見,亮度因為距離增加而衰減的幅度,比一般人想像中的要大得多。 OK!定律的內容並不難明。但接下來的問題是:知道又如何?有何意義?意義可大了,只要懂得善用這定律,不單只慳錢慳力慳時間,甚至可以化不可能(表面看似)為可能。以下用小實驗為大家舉個實例。 實驗在大約只有2.5米丁方的斗室之中進行,以一盞 20W 慳電膽作現場光照明,並邀請得 Snoopy 公仔擔當主角。 ▲ 現場光源只是一盞 20W 慳電膽 在如此光照環境下拍攝主角,得到下圖的影像。圖中可見,由於唯一光源在天花板,頂光令主體陰影濃重,然而斗室不大,主體受光程度大致與牆壁相若。 ▲ ISO 500、光圏f/14、快門1秒。 問題來了:在這樣的環境光照情況下,該怎樣做才可以拍出如下圖那樣的主體亮度適中,但背景卻是近乎漆黑一片的照片? 減少曝光?不行。調低ISO?也不行。因為兩者都只會令到背景與主體同時變暗。可行的方法有兩個:一、換上黑色的背景;二、運用閃光燈壓光技巧,以明亮的閃燈打亮主體,把背景的現場光壓下去。為免離題,本文探討的只是方法二。 前文《 現場光亮度控制 @ 閃光燈小實驗 》介紹過壓光技巧,然而那是用了「冇雷公」咁遠的窗外景物作背景,要控制閃光燈只照亮主體而不影響背景,一點也不難。但在狹小的斗室之中,即使閃光燈以最低功率放閃,也足以照亮任何的一個角落。主體明亮,背景昏暗,可以嗎?點搞? 這時候,

屋椽仍依舊。人物兩不同

圖片
  風景攝影與人像攝影很不同,因為人像攝影拍的主題是人。癈話! 真的是癈話嗎?假如你平時多拍風景少拍人,但又要認認真真地拍攝人像,而且拍的不是一般的親朋戚友、social合照、打咭留影,而是模特兒甫士照的話,你很有可能會發覺以上一句絕對不是癈話。 人物在照片中地位超然。一個場景有了人物,只要不是細得過份全不起眼,否則肯定會成為觀者關心的內容。人物不單只吸睛力強,而且具備一些其他景物所欠缺的特質,包括身體語言、表情、眼神、服式等等,因而在畫面能中起到其他物件難以取代的作用。 人們對人像拍攝的要求,亦往往比其他題材來得高,來得複雜,來得細緻。我們會介意一片樹葉的影子落在鼻樑上,會為一幅模等兒姿勢絕佳但眼神卻不配合的照片而懊惱。風景照中一株小樹的形態,最多只會覺得是不夠美好,人像照中人物姿勢,有些情況卻是出唔到街;且別說過不了電檢處的畫面,一些看起來像缺了手腳,或者捕足到奇怪表情的,便很難教人接受。相反,即使坐姿平凡得如拍證件照,只要細微之處流露出一個精彩的眼神,又足以令照片生色不少。 畫面中的人物被格外重視,亦意味着其他的元素相對地容易被忽略。有一種說法:人像照只要模特兒夠漂亮,點影都靚。這無疑是誇張的戲言,卻或多或少地指出了人像照中人物的主宰地位。因為如此,在同一地點,類似的景觀,,安排不同的模特兒,甚至是相同的模特兒,穿着不同的衣飾,擺上不同甫士,便可以拍出截然不同的效果與感覺。更甚者,即使衣着也相同,單靠甫士表情,也可以有大相徑庭的演譯。可以這麼說,拍一幅人像硬照,其實有點像拍電影,攝影師除了拍攝之外,亦要肩負導演及燈光的工作,而模特兒,當然就是演員了。在電影中,同樣的場景可以拍出喜怒哀樂的劇情,全在於導演如何的導,演員如何的演。拍攝模特兒擺甫士,何嘗不是如此。由此可見,人像拍攝與其他題材另一重大不同之處,在於人物本身所具備的可塑性,比任何其他的拍攝對像都要強。 本文的照片都是於同一個早上攝於沙田禾輋邨。樸實無華的幾個場景,配上模特兒的姿態眼神,簡單平凡地注入了不少多愁善感。這明顯與不久前於同一屋邨中拍攝以另一模特兒為主角的照片,有着很大的分別。 ( 請參看拙文《 尋常巷陌。鄰家女孩 》) 大概,人像攝影最為獨特有趣之處,在於拍攝對像是人。這當然也不是癈話。因為只有人,才會展現如此明顯的獨特個性;只有人,才可以如此輕易地令觀者看得投入,觸發聯想,產生共鳴。 本文

枯殘頽萎亂。美意此中尋

圖片
  去年曾發表拙文一篇《 還看殘荷亂舞 ─ 從欣賞到拍攝 》,將殘荷攝影的表現方向歸納為趣、簡、靜、亂、淒五項。然而對不少拍友而言,尤其是初習者,一池殘荷予以的深刻感覺,唯獨是亂。趣、簡、靜、淒不翼而飛,取而代之的只是枯、殘、頽、萎。事實上,曾經拍攝殘荷的朋友或者都有類似的經驗:甫到荷塘,舉目張望,映入眼簾的就只是一片凌亂。其亂的程度,足以令人不知所措,完全感受到何謂老鼠拉龜,不知從何入手。有見及此,本文將趣簡靜淒暫且擱下不表,重點分享亂的應對方法。 對付荷塘中的亂局,首要的是不要被其表面亂像所嚇倒。一個簡單有效的方法就是拍攝特寫。只要縮小取景範圍,只聚焦於很小的部份,便不難避開凌亂。 以特寫方式避免凌亂雖則直接湊效,但某程度而言,卻令拍攝意義大打折扣。因為這好比拍攝人像時,由於不能好好處理肢體形態,以至環境陪襯,便乾脆只拍臉龐五官。偶一為之還可,長此下去獨沽一味,則有逃避現實之嫌。筆者之見,更為可取的方法是面對現實,亂中求序。 亂中求序,驟聽起來似乎有點玄,其實卻是自然景觀拍攝的基本要求。須知道,大自然景觀我行我素,不因應我們的拍攝喜好而存在,也不依據我們的創作意願而舖排,每次取景,我們都是於無序中嘗試尋找規律。當景觀規律明顯時,美景信手拈來;規律隱晦時,便得多花心思去尋找。殘荷雖亂,但也只是美的規律比較隱晦而已。 要做到亂中求序其實不難,眼前所呈現的亂像,往往只是亂於某特定的取景範圍,簡單的改變位置,改變焦距都有機會避開雜亂。改變位置不難理解,場景中哪個位置相對沒那麼亂,拍那位置就是了。至於改變焦距,其實就是縮小或放大取景範圍。之前已說過縮小取景範圍以特寫避免雜亂,以下說說人們較為忽略的放大取景範圍。 人們常說攝影是減法藝術,按照一般見解,納入更多景物,豈不亂上加亂?然而事實並非如此。且看下圖。在特定的取景範圍內,多種胡亂生長的植物,由上而下,蘆葦、枯荷、不知名小花、水面的浮葉、近處的野草,自我分類,秩序井然,層次分明。 由此可見,亂與不亂,並不在於在畫面中納入元素的多少,而在於如何組織這些元素。再看以下幾個例子。 第一幅。單看線條,其實都夠凌亂的。但將三大殘葉聚於一起,卻形成了明顯的主體。刻意將失焦並略為淺色背景置於右面,畫面就顯出了對比與主次。色彩方面,整個畫面基本上只用深淺不同的綠、白、棕三色,並且有着左上深,右下淺的分佈。簡潔的色彩組合,本身已顯示出一種

Hea 攝賽艇記

圖片
  正在綁鞋帶準備外出跑步,Whatsapp 傳來朋友的訊息:看到它的賽道嗎?才醒起之前朋友曾經告知,接連數天馬鞍山海旁有快艇比賽「亞洲賽艇嘉年華會 (香港) 2018」可供拍攝。 事情可以輕易忘掉,足見自己對此興趣並不太大。然而,送到家門口兼且免費,輕輕放過又似乎於有點不近人情 ( 不近乎人之常情),於是中間落墨,繼續綁好鞋帶,早上先跑步,下午才拍賽艇。 興趣不大的另一間接證明,是拍攝器材的選擇。單機單鏡冇腳架,輕裝上陣。當然,事實上自己並沒有很多的器材選擇,但棄腳架而不用,以懶代勞,足見對拍攝質素沒甚麼要求,對拍攝結果沒太大的期望。 抱着彿系拍攝心態,於下午開賽前約十分鐘,施施然到了馬鞍山海濱長廊。會過晨咁早已到場,比自己擁有多拍一場經驗的朋友,草草向他請教過拍攝心得,便拿出相機作好拍攝準備。遠方的八仙嶺高低起伏,眼下的吐露港一片湛藍,秋風混和着陽光暖意,穿着紅T裇的大會工作人員無所事事,這賽事,氣氛緩和得教人昏昏欲睡 ……。 沒多久,比賽開始了!粗糙沙啞的引擎咆哮不單只喚醒了近乎入睡的筆者,更一下子驅趕了佛系心態:眼前這群海上飛馳的怪物,該怎麼拍? 曝光方面不成問題。打從用上數碼相機之後,拍攝運動項目,鮮有採用快門先決,反而多用自動ISO。因為這樣變相是「光圏+快門先決」,快門速度與景深可以同時受到控制。然而若光照穩定的話,則索性選用手動曝光,好讓拍出來的明暗不會過於飄忽。 白平衡也不用多考慮。除非拍攝情況很特別,否則的話,筆者都是選用RAW 檔記錄,日間拍攝不管陰情,習慣上都是設定直射陽光白平衡,拍出來看不順眼才調節。 對焦方式也簡單,全用連續對焦就是了。反正已習慣使用後鍵對焦,連續還是單次,只在於自己的姆指怎樣按動機背的對焦鍵。 鏡頭焦距更是沒有選擇餘地,手上有的就是唯一的70~300mm神鏡。 幾個基本技術問題全無難度,餘下的,就是實實在在的取景拍攝。經驗話我知,把握比賽剛開始的時段至為重要,因為緊湊的場面往往只會在此時段出現,過了之後的,大部份都是流於個別表演,要拍到賽艇三數成群的畫面並不容易。一鏡打盡的畫面,基本上只能在首圏才有機會拍得到。 然而當快艇近距離經過正前方位置時,即使是在賽事的早段,艇與艇之間的距離亦相當明顯,賽艇零星落索的畫面,難言精彩。幸而艇過留痕,在藍色的海面劃上清晰雪白的浪花賽道,色彩鮮艷的賽艇於上面疾馳而過,畫面好不吸引! 過了