2015年10月2日 星期五

天涯蝶影

攝影,是一種建基於高科技的藝術。對某些攝影題材而言,即使是業餘拍攝,所需採用的器材依然有相當的要求,蝴蝶攝影是其中之一。常見的蝶攝技法介紹,都建議使用微距或長焦鏡頭,最好兩者俱備。相機方面,連拍速度高,對焦快而準不在話下,最好還有 ……。面對大堆的器材要求,雖然蝴蝶不會被嚇跑,卻足以令不少一鏡走天涯的初級拍友知難而;退;在未有足夠器材之前,拍攝蝴蝶,似乎只能夠是 future tense。

筆者自詡草根攝影人,手頭上並沒有太多的高階器材(其實這也是自誇之說,實情是完全沒有),向來習慣以有涯隨無涯,當年初訪大埔鳯園,手上就只有 Nikon D5000 配 18~55mm Kit 鏡。之後數年,亦間中練習打蝶,「天涯鏡」常伴左右,因而累積了少許「天涯蝶影」的經驗,樂於在此與大家分享。

作為資深天涯孤客,筆者認為要以「天涯級器材」拍出好照片,關鍵因素有二;一感性,一理性。感性者,是對自己,以及手上的器材充滿信心;即使拍攝現場名鏡林立,仍能保持心理質素穩定,不亢不卑,冷靜取景。理性者,則是對器材有充份的了解,懂得揚長避短。「天涯蝶影」當然也不例外。

光圏不夠大,是天涯鏡的先天缺憾。然而拍蝶光圏無需大。平時看見蝶攝佳作很多都是背景鬆朦,散景宜人,主體突出,但別以為這些都是大光圏的傑作。其實那只是用上了較長焦距鏡頭,又或以微距近距離拍攝的效果。相反,蝴蝶攝影在大多數的情況下,尤其以特寫手法拍攝時,為避免景深不足,都需要刻意收細光圏。換言之,高階鏡頭引以為傲的f4、 f2.8大光圏派不上用場,因而在光圏大小方面,不會比天涯鏡優勝。

天涯鏡另一常見問題是成像變形,拍攝有建築物的場景,尤其明顯。但小弟絕對相信,假如不清楚說明,大概沒有多少人能夠單憑兩幅照片上蝴蝶的形狀,又或者樹枝花葉,判斷出哪幅有變形,哪幅沒有。因此,在影像變形這一環節,天涯鏡亦沒有多少失分。

暈影(四角失光)是天涯鏡的另一弱點。但在以花木叢林為背景的情況下,暈影,若非微不足道,就是似有還無。相反地,四角失光有時更能突出主體;需知道,不少人都為此而在後製時刻意炮製暈影效果呢。

從以上的分析可見,蝴蝶攝影,正正是可以讓天涯鏡充份避短的攝影題材。此外,很多天涯鏡都具備微距功能,加上體積小巧,機動靈活,在把握機會方面,反而有着明顯的優勢。

涼風有信,秋月無邊。初秋十月,正是拍蝶的好時機,希望以上的分析,能為尚未擁有高階器材的拍友增添拍蝶的信心。

器材有限,攝藝無涯。各位天涯拍友,不要再等,不用再猶豫,拿起相機,配 上天涯鏡,拍下屬於你的天涯蝶影作品吧!

以下讓我們透過一些例子,看看如何揚長避短,以天涯鏡拍出多姿多彩的蝶攝作品。採用鏡頭是 Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM。

天涯镜變焦範圍大,不可期望各焦段的影像質素都有優秀表現。但如果用上一段時問,對鏡頭熟悉多一點,亦可知到哪個焦段表現較佳。這鏡頭雖然在微距的放大率不能做到1:1,但只要對焦得宜,拍出來也頗具看頭,表現委實不差。







雖說鏡頭的長焦端已達250mm,但與較長的焦距,例如300mm相比,拍出鬆朦散景的能力尚有一段距離,因此,拍攝時應儘量拉遠蝴蝶與背景的距離,也可用上較大的光圏。事實上,高倍天涯鏡的光圏大極有限,長焦端有f5.6己是極品,當蝴蝶距離超過數米之遙,把光圏開到最大,也不愁沒有足夠的景深。



要拉遠蝴蝶與背景的距離,從樹叢的側面,或較低的位置,循切線角度拍攝,是有效方法。見下圖。

天涯鏡變焦靈活,遠近皆宜,有助把握機會。

 


此外,廣角端更可提供有別於長焦、微距的另一種演繹可能性。





揚長避短,除了針對技術規格外,亦可通過表現手法;毋庸與人家比特寫,強調環境配襯,把蝴蝶融入景中,也可以另有一番作為。













2015年7月30日 星期四

油麻地果欄的夏午

人們好夢正酣,她最忙碌。

周圍車水馬龍之際,卻是她尋夢之時。

經歷時代變遷,她依然故我。

如今的她,千瘡百孔,風雨飄搖。

你可能不知道她的存在,也無須知道;但我相信,她的存在,與你相關。

只是,你不認識她,因為,她的故事,絕少宣諸於口。

去年夏天的一個下午,我突然想起她,於是,趁她午睡的時候,走到近旁,聆聽她的夢囈。

她,是油麻地果欄,始建於1913年。

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下午的果欄,看不到清晨時分的忙碌;身處 2014 的夏天,又怎能想像 1913 果欄的模樣?唯有昏暗的通道,讓你隱約看得到百年時光的沉澱。

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一門一窗、一桌一櫈,一磚一瓦、一木板、一鐵皮,不管是舖還是檔、樓上樓下,開放封閉,只管買與賣,僱與傭,簡簡單單地延續百年的果香。

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驟雨傾盆 …… 。相似的景像,在果欄中不知重覆了多少次;也沒有人知道,在未來的日子裡,還可以重覆多少次。雨後的「百年老舖」,更顯破落。

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斜陽依舊,門閘全非。從木門到搪閘,從搪閘到捲閘;終有一日,油麻地果欄裡頭,再沒有半度閘門可以留住夕陽的餘輝。
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— 攝於油麻地果欄。2014年,夏。

2015年6月19日 星期五

荷塘當前,可以拍甚麼?

炎炎夏日至,荷香處處聞。面對一片荷塘,可以拍些甚麼?

若然答案只是荷花,那真是枉費上天創造荷塘的一片苦心了!且別說荷塘中的常客,諸如蜻蜓、密蜂、小鳥、魚、蛙等,單就荷塘本屬的荷花、荷葉、蓮蓬、落花、浮萍、漣漪、倒影,再加上荷塘四周的景物,還有萬千變化的光影,題材的豐富多樣,教人嘆為觀止。

理論上,題材豐富,拍出來自然會多姿多彩。但事實上,同樣的一片荷塘,卻有些人往往只會拍出千朵萬朵,一朵之後又一朵的荷花,彷彿對荷花以外的景物視而不見。何解?

原因,在於觀察;欠缺了客觀的視察。

記得初學攝影時,為準備一次旅遊拍攝,花了不少心機去參考名師作品。誰料拍攝過程中,天氣條件總不能與名作匹配對應,而自已腦海中的創作空間,卻早已被名作佔據了絕大部份,再容不下新的視角,真的感覺 ……。拍出來的結果,不用問,當然是強差人意。經此一役,深切體會到攝影是觀察的藝術;視而不見,是大忌!

或許又有人會問:目的就是為拍攝,拍攝就要取景,為何會視而不見?拍攝經驗當然是一個重要因素,須知攝影眼是要用時間浸出來的。然而更重要的原因,往往在於自我設限:陽光猛,光質硬,不拍;時間晏,花朵殘,不拍;想拍逆光荷花「着哂燈」,卻遇上天色灰沉,不拍;要拍漣漪倒影,卻遇上遍佈浮萍,不拍 …….。如此限制多多,觀察力自然大幅跌 Watt了!

下次到訪荷塘,不妨嘗試放下成規,即使原先已制訂了拍攝目標,亦毋須固執堅持,先細心觀察,務求做到攝影機在手,攝影眼在心,看看能否拍出不一樣的作品。

以下特意選取幾幅沒有荷花上鏡,沒有使用高級拍攝器材,也沒有動用特殊拍攝及後製技術的荷塘習作,試證只要細心觀察取景,即使荷花缺席,荷塘依舊可觀,風釆不減分毫。
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沒有荷花,只看荷塘葉舞,亦堪玩味。
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荷塘倒影,形態百變;綴上落瓣一片,點、線、面俱備。
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疏影破舟,為荷塘添上一點生活氣息。
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浮葉幾片,落花數朵,倍顯荷塘寧謐憩靜。
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殘葉碎瓣俱凌散、水韻浮光影深沉。低調,沉鬱。
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萍金葉綠影半透 ……;想不出另一句,徵求下聯。
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人們常說荷花高潔;依我看來,荷葉有過之而無不及。
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荷塘殘夢;留住一點嫣紅,半片翠綠,幾分淒美。

2015年6月8日 星期一

正確曝光摘要

何謂正確曝光?如何拍攝才能取得正確曝光?這兩個可說是攝影的永恆問題。不論是初學者還是攝影大師,在拍攝時都會提出同樣的問題。不同之處在於:對未了解曝光的人而言,這問題發自內心,期望別人解答;對已經了解曝光的人而言,這問題同樣發自內心,自己解答。這裡嘗試以精簡的方式解答這兩個問題,並就幾種典型的場景建議取得正確曝光的方法。

摘要中的摘要:兩個不同的正確曝光準則

首先要指出,所謂正確曝光,存在着兩個不同的準則。一、拍出的影像看起來適當。若不考慮攝影師刻意加減曝光以達至所需的演繹效果,這即是要求影像看起來「真的一樣」,白的白,灰的灰,黑的黑;二、拍出來的影像對場景中重要的部份作出最豐富細緻的記錄,好讓拍攝之後能透過後期編修,達至最佳、最符合要求的效果。

準則一:看起來正確

先看看兩個典型的例子。

例一;淺色拍攝對像:

以相機的自動曝光拍攝米色的手提電腦和白色的信封,看起來灰沉沉,感覺並不「正確」。


按測光結果增加曝光兩級 (+2EV) ,才得到看起來亮白的「正確」結果。


例二;深色拍攝對像

以相機的自動曝光拍攝黑色的手提電腦袋,看起來灰朦朦的,感覺並不「正確」。


按測光結果減少一級曝光 (-1EV),才得到看起來黑漆的「正確」的結果。


拍攝偏亮的對像要+EV,暗的要-EV,這就是攝影圏中著名的「白加黑減」曝光口訣。

做成這種依靠自動測光卻「拍不對辦」的現像,原因在於相機的內置測光表只能夠量度被攝物的反射亮度,而不是現場的實際亮度。因此,要解決這問題,拍攝時需要利用入射式測光表,或借助灰卡作為參照,量度出現場的實際亮度;再配合手動曝光拍攝,就可以免除因物體表面的反光程度不同,而對測光所造成的影響。但當場景中亮度分佈平均,並不集中於偏亮或偏暗,亦不存在極大的光差,採用相機內置的多幅面測光模式(矩陣測光、權衡測光)依然可取得理想效果。這就是要達至「看起來正確」曝光的基本拍攝方法。

然而,若讀者有留意以上各圖例附上的亮度分佈,可以看出,影像資訊比較豐富(分佈圖中的山峰又肥又大的,就是影像資訊豐富),並不是看起來正確的一幅。這說明了一個重要的事實:看起來正確的,未必記錄了場景中最豐富的影像資訊;反過來,記錄了最豐富的影像資訊,看起來未必正確,但由於資訊豐富,可以透過編修軟件作大幅度的調節。於是,我們需要有另一正確曝光的準則。

準則二:影像資訊最豐富的記錄

由於不再是單憑個人感覺來判斷什麼為之正確,這準則應用起來較為複雜,以下分三種不同的場景亮度來說明。

1.  明暗跨度大約等於感光元件的寬容度

亮度分佈示例:


建議拍攝方法:
重點是務求將場景亮度完整地納入分佈圖中;多幅面自動測光很多時都能直接湊效,當然亦可採用其他方法,包括全手動調節。

2.  明暗跨度小於感光元件的寬容度

亮度分佈示例:


建議拍攝方法:
由於不用擔心亮度分佈會超出範圍,大可放心採用多幅面自動測光;如條件許可,+/-EV多拍幾張,檢示亮度分佈圖,EV 跨度愈大,圖形佔據面積愈廣,就表示亮度資訊愈豐富,記錄愈細緻。

3.  明暗跨度大於感光元件的寬容度

亮度分佈示例:


建議拍攝方法:
由於明暗跨度太大,多幅面測光未必有足夠的智慧為你選取適當的亮度範圍作記錄,因此需要自行判斷,先對光暗位作出取捨,然後在場景中選擇適當的測光位置,以偏重中央、局部或重點測光;亦可以配合使用多點平均測光法,計算出最有效保留細節的曝光值。

以下再透過幾個實際例子,補充說明兩個準則的應用方法。


這照片看起來偏暗。看分佈圖可知,即使曝光多一點,亮部仍不會超出相機寬容度,相反可以保存更多的暗部資訊,但若只增加曝光拍攝,卻不經後製調節,照片就會看不出現場的晦暗氣氛。目前這拍法,是應用了看起來正確的準則。


亮度看似複雜,其實仍在相機的寛容度之內。選擇適當的光圈快門組合,使亮度完全落入分佈圖中,為之正確曝光。類似的情況,,採用兩個曝光正確準則拍攝的結果,會大致相符。


場景上的亮度分佈明顯低於相機的寛容度,若要收納最豐富的影像資訊,可以考慮向右曝光;即略為增加曝光,把亮度分佈推向右面。雖然驟看起來白朦朦,樣子怪怪的,但卻可以透過後製編修,以最佳水準還原現場一樣的感覺。


場景上的亮度超越相機的寛容度,需要對亮部及暗部作出取捨。這照片是捨亮取暗。

場景上的亮度同樣超越相機的寛容度,但這回是取亮捨暗,棄暗投明。