荷塘當前，可以拍甚麼？

炎炎夏日至，荷香處處聞。面對一片荷塘，可以拍些甚麼？

若然答案只是荷花，那真是枉費上天創造荷塘的一片苦心了！且別說荷塘中的常客，諸如蜻蜓、密蜂、小鳥、魚、蛙等，單就荷塘本屬的荷花、荷葉、蓮蓬、落花、浮萍、漣漪、倒影，再加上荷塘四周的景物，還有萬千變化的光影，題材的豐富多樣，教人嘆為觀止。

理論上，題材豐富，拍出來自然會多姿多彩。但事實上，同樣的一片荷塘，卻有些人往往只會拍出千朵萬朵，一朵之後又一朵的荷花，彷彿對荷花以外的景物視而不見。何解？

原因，在於觀察；欠缺了客觀的視察。

記得初學攝影時，為準備一次旅遊拍攝，花了不少心機去參考名師作品。誰料拍攝過程中，天氣條件總不能與名作匹配對應，而自已腦海中的創作空間，卻早已被名作佔據了絕大部份，再容不下新的視角，真的感覺 ……。拍出來的結果，不用問，當然是強差人意。經此一役，深切體會到攝影是觀察的藝術；視而不見，是大忌！

或許又有人會問：目的就是為拍攝，拍攝就要取景，為何會視而不見？拍攝經驗當然是一個重要因素，須知攝影眼是要用時間浸出來的。然而更重要的原因，往往在於自我設限：陽光猛，光質硬，不拍；時間晏，花朵殘，不拍；想拍逆光荷花「着哂燈」，卻遇上天色灰沉，不拍；要拍漣漪倒影，卻遇上遍佈浮萍，不拍 …….。如此限制多多，觀察力自然大幅跌 Watt了！

下次到訪荷塘，不妨嘗試放下成規，即使原先已制訂了拍攝目標，亦毋須固執堅持，先細心觀察，務求做到攝影機在手，攝影眼在心，看看能否拍出不一樣的作品。

以下特意選取幾幅沒有荷花上鏡，沒有使用高級拍攝器材，也沒有動用特殊拍攝及後製技術的荷塘習作，試證只要細心觀察取景，即使荷花缺席，荷塘依舊可觀，風釆不減分毫。

沒有荷花，只看荷塘葉舞，亦堪玩味。

荷塘倒影，形態百變；綴上落瓣一片，點、線、面俱備。

疏影破舟，為荷塘添上一點生活氣息。

浮葉幾片，落花數朵，倍顯荷塘寧謐憩靜。

殘葉碎瓣俱凌散、水韻浮光影深沉。低調，沉鬱。

萍金葉綠影半透 ……；想不出另一句，徵求下聯。

人們常說荷花高潔；依我看來，荷葉有過之而無不及。

荷塘殘夢；留住一點嫣紅，半片翠綠，幾分淒美。

正確曝光摘要

何謂正確曝光？如何拍攝才能取得正確曝光？這兩個可說是攝影的永恆問題。不論是初學者還是攝影大師，在拍攝時都會提出同樣的問題。不同之處在於：對未了解曝光的人而言，這問題發自內心，期望別人解答；對已經了解曝光的人而言，這問題同樣發自內心，自己解答。這裡嘗試以精簡的方式解答這兩個問題，並就幾種典型的場景建議取得正確曝光的方法。

摘要中的摘要：兩個不同的正確曝光準則

首先要指出，所謂正確曝光，存在着兩個不同的準則。一、拍出的影像看起來適當。若不考慮攝影師刻意加減曝光以達至所需的演繹效果，這即是要求影像看起來「真的一樣」，白的白，灰的灰，黑的黑；二、拍出來的影像對場景中重要的部份作出最豐富細緻的記錄，好讓拍攝之後能透過後期編修，達至最佳、最符合要求的效果。

準則一：看起來正確

先看看兩個典型的例子。

例一；淺色拍攝對像：

以相機的自動曝光拍攝米色的手提電腦和白色的信封，看起來灰沉沉，感覺並不「正確」。


按測光結果增加曝光兩級 (+2EV) ，才得到看起來亮白的「正確」結果。


例二；深色拍攝對像：

以相機的自動曝光拍攝黑色的手提電腦袋，看起來灰朦朦的，感覺並不「正確」。


按測光結果減少一級曝光 (-1EV)，才得到看起來黑漆的「正確」的結果。


拍攝偏亮的對像要+EV，偏暗的要-EV，這就是攝影圏中著名的「白加黑減」曝光口訣。

做成這種依靠自動測光卻「拍不對辦」的現像，原因在於相機的內置測光表只能夠量度被攝物的反射亮度，而不是現場的實際亮度。因此，要解決這問題，拍攝時需要利用入射式測光表，或借助灰卡作為參照，量度出現場的實際亮度；再配合手動曝光拍攝，就可以免除因物體表面的反光程度不同，而對測光所造成的影響。但當場景中亮度分佈平均，並不集中於偏亮或偏暗，亦不存在極大的光差，採用相機內置的多幅面測光模式（矩陣測光、權衡測光）依然可取得理想效果。這就是要達至「看起來正確」曝光的基本拍攝方法。

然而，若讀者有留意以上各圖例附上的亮度分佈，可以看出，影像資訊比較豐富的（分佈圖中的山峰又肥又大的，就是影像資訊豐富），並不是看起來正確的一幅。這說明了一個重要的事實：看起來正確的，未必記錄了場景中最豐富的影像資訊；反過來，記錄了最豐富的影像資訊，看起來未必正確，但由於資訊豐富，可以透過編修軟件作大幅度的調節。於是，我們需要有另一正確曝光的準則。

準則二：影像資訊最豐富的記錄

由於不再是單憑個人感覺來判斷什麼為之正確，這準則應用起來較為複雜，以下分三種不同的場景亮度來說明。

1.  明暗跨度大約等於感光元件的寬容度

亮度分佈示例：


建議拍攝方法：
重點是務求將場景亮度完整地納入分佈圖中；多幅面自動測光很多時都能直接湊效，當然亦可採用其他方法，包括全手動調節。

2.  明暗跨度小於感光元件的寬容度

亮度分佈示例：


建議拍攝方法：
由於不用擔心亮度分佈會超出範圍，大可放心採用多幅面自動測光；如條件許可，+/-EV多拍幾張，檢示亮度分佈圖，EV 跨度愈大，圖形佔據面積愈廣，就表示亮度資訊愈豐富，記錄愈細緻。

3.  明暗跨度大於感光元件的寬容度

亮度分佈示例：


建議拍攝方法：
由於明暗跨度太大，多幅面測光未必有足夠的智慧為你選取適當的亮度範圍作記錄，因此需要自行判斷，先對光暗位作出取捨，然後在場景中選擇適當的測光位置，以偏重中央、局部或重點測光；亦可以配合使用多點平均測光法，計算出最有效保留細節的曝光值。

以下再透過幾個實際例子，補充說明兩個準則的應用方法。


這照片看起來偏暗。看分佈圖可知，即使曝光多一點，亮部仍不會超出相機寬容度，相反可以保存更多的暗部資訊，但若只增加曝光拍攝，卻不經後製調節，照片就會看不出現場的晦暗氣氛。目前這拍法，是應用了看起來正確的準則。


亮度看似複雜，其實仍在相機的寛容度之內。選擇適當的光圈快門組合，使亮度完全落入分佈圖中，為之正確曝光。類似的情況,，採用兩個曝光正確準則拍攝的結果，會大致相符。


場景上的亮度分佈明顯低於相機的寛容度，若要收納最豐富的影像資訊，可以考慮向右曝光；即略為增加曝光，把亮度分佈推向右面。雖然驟看起來白朦朦，樣子怪怪的，但卻可以透過後製編修，以最佳水準還原現場一樣的感覺。


場景上的亮度超越相機的寛容度，需要對亮部及暗部作出取捨。這照片是捨亮取暗。

場景上的亮度同樣超越相機的寛容度，但這回是取亮捨暗，棄暗投明。

曝光失準個案的啟示

上個月的某天，在馬鞍山大水坑村拍了以下兩幅照片。

不難察覺，一幅較亮，一幅較暗。但其實兩照片是以相同的拍攝設備及設定（Nikon D7100 相機，TamronSP70-300 f/4-5.6 Di VC USD鏡頭，自動白平衡，ISO400，光圏先決，f/8），於大約四分之一秒內快速連拍而成的。問題是：為何相同的拍攝設備及設定，於光照沒有可察覺變化的短時間內，會拍出光暗明顯有別的兩幅照片？

小弟原先以為，造成這種參數相同但明暗有別的現象，較大可能是以下三種原因：

1. 矩陣測光有對焦點加權特性，雖然取景範圍整體亮度大致沒變，但若連拍兩照片時位置略有移動，細小的對焦點剛好又分別對着取景範圍中光差較大的兩個位置，便有可能得出不同的測光結果。
2. 自動白平衡調節。當時手持拍攝，兩照片的取景範圍有輕微不同，因而導致相機自動更改了白平衡設定，使觀感上出現明暗分別。
3. 快門速度失準。別以為開玩笑，從前的機械快門，相差兩三成絕非罕見。

然而翻看照片RAW檔資料，兩幅照片都用上了相同的光圏快門， 相同的白平衡色溫，因此，上述的第一及第二項似乎並不成立。事實上，按照常理，電子設備出現誤差的機會比機械為低，莫非真的是快門速度失準？要知答案，最佳方法莫如做實驗。

實驗精密繁複，細節不表，大致是用Nikon D5000和D7100兩部相機，Nikon AF-S DX 16~85 f/3.5-5.6G  ED VR與 Tamron SP70-300 f/4-5.6 Di VC USD兩支鏡頭，交換組合進行測試。為減少不明朗因素，測試過程中的曝光、白平衡、對焦全部設為手動，還關掉了防震。

測試初步結果顯示，只有當D7100配上騰龍70~300時，這現象才會出現；因此估計相機與鏡頭匹配出問題的機會較大。於是，循此方向，採用不同的焦距進行更多的測試，發現當光圏設為為比該焦段可用的最大光圏小一級時，例如在於 70mm 時用 f/5.6，300mm 時用 f/8，現像最明顯，無論連拍還是單格拍，都容易出現時明時暗的現象。若採用其他的光圏值，這現像變得不明顯，甚至完全消失。

由此測試結果推論，造成這現象的原因，極有可能是以此機配此鏡於此光圏拍攝時，光圏有時未能準確調至設定直徑，以至影響進光亮。

事實上以前用其他相機與鏡頭也有碰到類似現象，只是不以為意，當作個別事件處理，沒有深入探究而已。

個案的啟示

這少許的誤差，對我等業餘攝影人來說，並不構成太大的滋擾，反而讓我們對攝影器材有進一步的認識：甚麼曝光準確，甚麼精準數碼科技，都是癈話。手中相機，很多時都自把自為，不會百份百受控，能做到八成，於願已足。

謹記兩點：一、器材設備不宜過份倚賴；二、多多少少，也應學點後製編修，以補器材（及拍攝技術）之不足。

維園花展拍攝出奇招

若然涉獵攝影已有一段時日，便不難發現一個「真理」：要作品吸引目光，就要非一般。

別以為拍出非一般的照片，必須有非一般的技術，非一般的器材，更多的時候，關鍵在於選擇非一般的拍攝條件；例如非一般的時間，非一般的地點，非一般的題材等等。

就以拍攝維園花展為例，日間的維園花展，人多擠迫不在話下，碰上像今年那樣，早春時節竟然來個「小陽夏」，又熱又鬧的，足以蒸發一切創意。反觀晚上的展場，一方面免除了日間的喧鬧，讓你得以好整以暇，冷靜發揮攝藝；另一方面，夜間的燈光，絕對為我們提供了大量非一般的拍攝條件：非一般的色彩，非一般的光向，非一般的光質 ...... 。

由下而上，光向明確集中，質感豐富；與日間相比，夜間展場中的燈光照明，輕易為照片提供非一般的觀感。

除了色彩繽紛之外，人造光原另一偉大之處，在於其照明範圍狹小，這使到拍攝場景中充滿明暗交錯，不像日間的一目了然；攝影中經常提到的減法處理，可以輕易實現。在這情況下，即使你沒有帶備大光圏或長焦鏡頭，亦可以利用燈光照明，輕易拍得到主體突出的作品。以下就以幾幅「夜秋英」為例，看看如何實現這種借助燈光的表現方式。事實上，論花展場中的花多勢眾，非秋英莫屬。但這美妙的小花，在日間，似乎只能充當花展的大配角。如今借助夜間的燈光，把一切日間的紛擾，隱藏於昏暗之中，原來也可以獨顯孤芳，把日間的主角比下去。

泛光燈旁的白秋英，不用花巧的特技拍攝也覺夢幻 ......

被強光照射着的紫秋英，花瓣通透；隨手配襯明亮的一片，隨意安排散亂的幾枝，又添上了多少嫵媚 ......

若嫌花朵色彩不夠繽紛，借用幾個亮橙橙的乒乓球吧 ......

就是如此簡單！平凡的小花，只是借助了非一般的燈光照明，便顯得不平凡。

當然，若然仍不滿足於燈光創製的繽紛夢幻，又總是慣於搞點特技的，也可以在這基礎上再加以發揮，故意失焦，重複曝光，舞光弄影 ...... 。

然而小弟之見，味精與添加劑的使用，適可而止為佳！

維園花展拍攝三幾招

香港是石屎森林，然而可觀賞花卉的機會卻不少，公園、郊野，以至路旁、住宅的平台花園，很多時都可以看到各種美麗的花卉。雖然如此，每年的維園花展，仍然吸引不少觀眾。首先是因為展出的花卉品種多而且集中，其次是花卉都會配上精美的攤位設計，晚上還有大量的燈光照明，這使到在花展中賞花，有別於一般的場合。但另一方面，花展花多，人也多，展場中熱鬧非常，這多少亦影響到賞花者的心態；你很難悠閒地觀賞，抱着逛年銷市場或工展會的態度反而差不多。

事實上，花展就如很多不同類形的大型展覽，除了展出各類花卉之餘，亦不乏嘉年華會元素。如此一來，所謂花展拍攝，題材內容是相當廣泛；可以拍花，可以拍人，可以拍攤位設計，也可以拍活動花絮。若然拍友事前並沒有明確拍攝方向的話，很容易會因花多眼亂而感到迷茫非常，老鼠拉龜，不知如何入手。遇到這情況，建議先在展場漫遊一周，才動手拍攝。話雖如此，始終花展場中花卉是當然主角，因此這裡亦不把話題扯得太遠，只集中分享幾點花展場中的花攝技巧。

平時到花店購買鮮花，跳舞蘭大多只是用作配襯，但在2015維園花展中，她卻擔當主題花要職。這花展中的主角，配以攤位設計的金屬裝飾上鏡，觀感截然不同。

相信是基於技術理由與場地限制，花展中展出的花卉，以草本觀賞類為多。不同於桃、李、梅、櫻等木本花卉，拍攝時往往枝幹都可大作文章，草本花卉的觀賞重點較集中於花朵，因此，花展中的拍攝表現手法，多以近拍、特寫為主。

注意事項

特寫拍攝基本要求是突出主體，花卉特寫亦不離這個原則。基本技巧方面，則以下列幾點為主。

1.  背景

要突出主體，最常用的手法莫如選取或製造簡單素淨的背景。採用長焦、微距，或者大光圏鏡頭，由於景深淺，因此都能有效虛化背景。但即使背景已虛化，往往仍存在可辨別的形狀，因此，依然要留意這些形狀在構圖上對主體的影響。此外，亦要留意色彩與主體的配合，例如以深色背景襯托淺色的花卉。

2.  對焦

淺景深固然容易虛化背景，但同時亦容易對焦不準，即使相機對焦準確，但稍一移動，便又會失準，需要重新對焦，因而要份外留心。此外，對焦位置亦非常重要。一般而言，應以花蕊為焦點，而群集的花蕊又以近處的部份最重要。這好比拍人像，重要的是較近相機的眼晴對焦清晰，其餘略為模糊亦可接受。

3,  測光

花朵的顏色變化很大，拍攝特寫時，由於花朵佔據畫面相當多的部份，因而對測光有明顯影響。要妥善處理，當然離不開白加黑減這基本的曝光補償原則了；淺色花，+EV，深色花，-EV。

4.  光線

光線對花朵質感影響明顯，不同種類的花朵，需要配合不同性質的光線才能表現其獨特美態。一般而言，正光、強光大都不討好。而逆光則對淺色花朵有利，可以拍出通透的花瓣。

5.  角度

平常看盆栽花卉，不是居高臨下，便是平起平坐，絕少以低角度觀賞。但拍攝時則不妨一試。改變拍攝角度，亦是獲取適當背景的有效方法。相對而言，低角度較容易取得素淨的背景，也容易與鄰近的花朵作出配襯。因此，帶一小摺櫈或者有着數，可以坐下來舒適地拍，善煞旁人。


器材配備

拍攝花卉特寫，最好備有長焦鏡、微距鏡，或大光圏鏡頭。其他輔助器材方面，一般都會建議採用三腳架、反光板和閃光燈。前者用以保障拍攝穏定，後兩項用來補光。表面看，這些建議都合理，但實際臨場發應用時，卻可能大有落差。

先說三腳架。三腳架不錯有助拍攝穩定，但欠缺靈活性，在人多擠迫的場合，這弱點更見明顯。此外，戶外拍攝花卉，花欲靜而風不息，單是相機鏡頭穩定並不足以保持影像清晰；移好腳架，調好鏡位，對好焦點，耐何遇上風吹景動，並不罕見。碰到這等情況，要麼就是耐心等候，要麼就是重啟移位、調鏡、對焦三部曲。反觀手持拍攝，卻可以隨機應變，靈活非常。事實上，正因風吹花動，拍攝時往往用上較快快門，腳架的重要性，亦隨之而降低。若然要有足夠靈活性，但對手持拍攝又沒信心.，採用中庸之道，使用單腳架是個不錯的選擇。

至於使用反光板或閃光燈，亦同樣有相當限制。須知道花展場面是如何墟冚，擺弄器材並非想像中那樣方便容易。況且你想拍攝的主體，不一定靠近花甫的邊沿，更多的花卉只可遠觀，不可褺玩，因此，要達至有效補光，往往不是一般的小型反光板或閃光燈可以勝任。小弟愚見，與其艱苦經營架設各類器材，不如多花點精力去選取條件適合的拍攝對像；拍攝後需要的小修小補，就交給 Photoshop 吧。

此外，亦有人建議使用偏光鏡。偏光鏡能去除被攝物表面的反光，因而增加色彩飽和度。然而問題正在於此。有經驗的拍友都知道，紅、黃花難拍，尤其在光線平均柔和的情況下，拍出來就是紅的、黃的一團，看不出層次細節。究其主因，正是色彩太濃。相反地，若有較「硬」的光線，例如陽光照射的情況下，反射光降低了部份花瓣的色彩飽和度，再加上陰影，就能為花朶添加層次。由此可見，偏光鏡不可濫用；使用時必須清楚具體情況，若主體本身色彩濃郁，盲目使用有可能會適得其反。事實上，濃郁色彩不是演繹美麗花卉的唯一方法。


拍攝示例

選到了合適的背景，作品已成功了一半。

背景的選擇應與花朵的色彩形狀相配合。這花形狀典雅，色彩較沉鬱，背景色彩不宜亮麗浮誇。

近距離拍大特寫，沒可能整朵花都合焦清晰。對焦花蕊，是穩妥正路的方法。

適當選擇角度，加上長焦鏡的淺景深效果，不難拍出不一般的觀感。

柔光之下，花朵鮮艷的色彩顯得更飽和，但亦可能會因而削弱層次細節。拍攝鮮紅色的花朵時更需加倍留意。

花卉的色彩變化就如形態一樣多變，淡妝濃抺都不妨一試。