塱原，more than 打雀天堂

相信為數不少的人，最初知道塱原這名稱，是因為2000年的「九廣鐵路落馬洲支線事件」。當時的九廣鐡路公司(後來與地鐵合併成為今天的港鐵)計劃興建落馬洲支線，以舒緩羅湖站漸趨飽和的流量。支線的塱原路段，原設計為高架鐵路，後遭環保團體極力反對，最終改以鐵路隧道方案完成，塱原濕地生態環境得以保留。

伴隨該事件產生的良性副作用，塱原的生態保育備受各方關注，並在保育團體配合政府保育政策的推動下，逐漸變成了人所共知的雀鳥天堂。雀鳥多，愛好拍攝雀鳥的拍友當然亦聞風而至，於是，塱原亦成為了「打雀」天堂。踏入秋冬候鳥季節，每逢週末假日，在這一帶的農田池塘，鳥攝的人比務農的還要多。阡陌之上，鮮見荷鋤的農夫，扛着腳架長炮的拍友倒是不少。

動輒數萬元的長焦鏡頭，安放於穩如泰山的重量級腳架之上，那氣勢，好比蓄勢待發的獵鷹；併發出來的「器場」─ 器材力場 ─ 之強，足以令不少只有普通裝備的拍友望而生畏，不敢踏足塱原。其實，拍雀鳥，不一定要長炮；到塱原，不一定要打雀。

先說打雀。正如拍人像不一定要影大頭，鳥攝也不一定要拍得纖毫畢現，大可因應手上器材的特點加以發揮。就以下圖為例，是以意趣為先。

再多一例。影孤隻單的大鳥翱翔，未必比眾鳥齊飛來得精彩。

除了打雀，塱原確實仍有不少題材值得一拍。首先，這裡本來就是香港現存佔地最廣的濕地農田。到處瓜、菜、稻米，阡陌縱橫，池塘散佈，擁有全港僅見的，開濶無比的農田景觀。

在這裡，大可以直接了當的拍攝寫實風光，但只要略花心思，亦不難發掘出趣味小品。

而在眾多題材之中，不可不提秋天的殘荷。與常見枯萎了的夏荷不同，這裡的殘荷大都是嬌小玲瓏，散落於淺淺的水田當中，頗具小家碧玉的風範。每當晴天午後，陽光映照之下，千變萬化的殘荷倒影，妙趣横生。

之後的日落黃昏，以至暮色蒼茫之時，小小的荷塘更添色光之美，魅力非凡。

提起日落，很多人的心水日落景點，大都是香港境內的名山大川。然而塱原日落景致的特色，卻在於平凡。小弟之見，日落本來就是個不論地點，都可以綻放精彩的題材，塱原的平平無奇，正好突顯這個特點。

以上的介紹，相信多少反映出塱原風光的多樣性，絕對不限於打雀。若然喜歡多方面嘗試的話，更不必囿於寫實。日前一次拍攝，由於上面照片中的一個小荷塘過去已拍過好幾次，一時心血來潮，借助日落後的餘輝，以慢快門配合變焦及搖鏡，拍了幾幅似是而非的彩墨山水，以作自娛，倒也不乏詩情畫意。

這塱原，不只是 more than 打雀天堂，而是 much much more than 打雀天堂。

 

再續水鄉情

 那個晚上，我夢見似曾相識的色彩繽紛。

夢境中，彷彿重遇昔日醉人光影、紛亂線條 ......，當然還有那如火的落日。

沒錯，夢中所見的，是大澳，那靜處於大嶼山西邊角落的水鄉。然而發夢冇咁早，所說的夢，其實只是回憶。上世紀九十年代初期，曾有過一段日子，經常到大澳拍攝。喜愛的，除了光影線條落日之外，還有那樸素民風、水鄉情懷。那時候，龍田邨只是第一期，周圍仍是大量古舊的棚屋。沒有行人橋，只有橫水渡；小遊艇沒有馬達聲，只聽得到「依吖」的搖櫓，以及伴隨着小艇搖搖晃晃，一波接一波溫婉的浪濤 ……。

回憶湮遠，不覺間，已是二十多年前的往事。之後，雖曾數次走訪大澳，但都是和家人及朋友的一般旅遊，若以純粹拍攝而論，可說是此調不彈久矣。

相隔多年，大澳的變化當然不小。尤其是近巴士總站一帶，全然淹沒了昔日的痕跡。或許是潛在的懷舊心態，甫到埗，很自然地朝龍田邨旁邊方向走，因為從前的拍攝也多數採取如此路線。

手上的相機雖非高檔，但相比當年使用的全手動菲林機 FM2，先進程度，可以用隔世二字來形容。然而型號不同，品牌依舊，仍是 Nikon。而一脈相承的，除了相機牌子，還有拍攝題材的偏好。就在龍田邨附近開始，穿梭於狹道棚屋之間，拍攝了以下的照片。取材、風格，依然故我。對小弟而言，大澳的人文景觀最為吸引。

回想當年，從沙田到大澳，需要先車後船再轉車，單程大約三個小時。無懼舟車勞頓前往拍攝，除了景觀吸引之外，還有一個特別的原因。事緣在那連串拍攝的首次，發現近坑尾的一道橋堤頗具韻味，拍了些照片。但沖印出來之後 (沒錯，要沖印之後才有嘢睇；當時拍的是幻燈片呀)，覺得不大滿意，打算隔週前往再拍。不料卻遇上颱風，被迫押後，到再訪之時，橋堤已被大水沖毁。自此之後，「欲留還去」這四字詞語，便經常在腦海中縈迴。

大澳的棚屋水道，景致如詩，晚霞落日，風光如畫，無疑都是攝影人的心頭好，到大澳，當然希望拍得到美景。但以當年小弟的拍攝心態而論，趁景物尚未消失之前，留住光影記錄，同樣重要。因此，每次出動拍攝，菲林的消耗，以業餘標準衡量，可說是絕不吝惜。記得有次拍攝途中，聽到附近一位村民對身邊的同伴說：「呢個 X X，乜嘢都影！」

「乜都影一餐」，本來就是攝影人的特性。只是在大澳，因為題材景觀的獨特多樣，攝影人來到這裡，「乜都影」特性更容易被誘發，更加表露無遺。

二十多年的光景，轉眼便已消逝，更何況只是數小時。半個下午的拍攝，只粗略地覆蓋了太平街附近的小部份棚屋區，來不及把眼前所見對應回憶中的景物，太陽已漸西下。棚屋夕照，如鏡水映，別夢依稀。

黃昏日落總有永恆的魅力，任何人都難以抗拒，分別只在於你選擇如何欣賞。這一回，我選擇了退居二線，放棄完整的鹹蛋黃，以換取更為豐富的前景，以及更多的清冷色調。

拍過日落，太陽完全消失於棚屋之後，才返回大街，轉到橫跨涌口的行人橋上。遙望遠方，餘輝漸褪，暮色漸濃，不覺撫機自問：相隔超過四分一世紀，水鄉情緣再續，手中的相機，可會譜寫出不一樣的光影樂章？

 

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舊機唔好嘥 ─ 窮玩 time-lapse

攝影人有很多種，其中有一種叫器材先決型，總要選用又新又先進，功能又勁揪的機種。然而器材先決是有潛前題的，那就是荷包先決。沒有一定的經濟能力，器材先決只能夠是夢想。

但話得說回來，在數碼攝影年代，換機升級，某程度而言是在所難免。回顧菲林年代，小弟一部全手動 Nikon FM2可以用上二十年。理由簡單，話之你甚麼先進對焦測光功能，說到底，不也是要還原到光圏快門焦距這幾項，在此之後，分別只在於鏡頭與底片的表現。然而踏入數碼年代，單是感光元件的改進，解像度、高 ISO 及色彩的表現，已足以令人難以招架。科技的發展實在太快，正深刻地改變着人們對攝影的要求，對某些類型的拍攝題材而言，已不存在技術搭夠這回事。科技，正逐漸擴大其控制的攝影領域，主宰着拍攝質素。亦因如此，即使絕非器材先決控如筆者，數碼化不到十年，相機亦經歷了數度升級。

個性使然，筆者不會像某些人那樣，新機到手，舊機便棄如敝履，然而相對冷落是在所難免。不久前，拿出首部置入的數碼相機 Nikon D5000 ，驚見機背的LCD 顯示屏，不知何故何時，四周展現出不同程度的暗斑。從實用的觀點而論，可用性更見低落。隨便按下快門，聽着那熟悉的、略感遲滯的快門聲，頓然感到若有所失。然而拿着相機細意把玩一會，輕巧親切的手感，又似乎觸發了新的靈感。

十年前的感光元件科技，一千二百萬像素，以現今數碼相機的標準而言，拍攝照片或許強差人意，但若用作拍攝縮時 (time-lapse) 影片，理論上4K也足以應付，要求降低一點，高清，更可說是卓卓有餘。況且這相機內置定時間隔拍攝功能，正是先天優勢。於是趁當時天色尚好，將要進入 magic hour 時段，稍為清理一下窗外花槽的落葉雜物，撥開花盆，騰出空位放穩腳架，裝上配有 Sigma 18~250 天涯鏡的 Nikon D5000 。延續一貫懶人本色，自動曝光，自動白平衡，調好間隔拍攝10秒一幅。一切就緒，撳制開始。然後落街買餸、煮飯、食飯 …… 收機！之後再選不同景觀多拍一組，以便稍後剪輯加入作為調劑，避免一片直落過份單調。結果如何？先看成品。

短短的視頻，片頭、片尾、剪輯、過場、配樂，雖則簡陋，無一或缺，堪稱麻雀雖小，五臟俱全。看似「複雜」的「大製作」，只要成品解像度不超 720p (以16:9影片為例，不大於 1280x720 像素)，其實只需用上幾套免費軟件便可以了。

首先是 Panolapse，用來模擬鏡頭效果 (pan、tilt、roll、 zoom) 及產生原始片段。以上的視頻，除了近尾加插的大廈星空，其他由黃昏至入夜的部份，其實是一鏡直落拍了兩個多小時的片段。現時看到的搖鏡、變焦效果，都是用 Panolapse 模擬出來的。

其次是 TLDF (Time-lapse Deflicker)。顧名思義，主要功能是去除閃爍。未曾拍過縮時影片的未必知道何謂閃爍 (flicker)，看看以下的片段就會明白。

導至閃爍的原因有好幾種，其中以採用自動曝光模式拍攝而產生的最為明顯，當中又以高 ISO 拍攝夜景尤其嚴重。像以下的全夜空景觀，若不消減閃爍，效果可以相當嚇人。

最後一個重要工具，當然是剪輯軟件。筆者是慣用微軟視窗的，順理成章兼夾就手，選用 Movie Maker。Movie Maker 的最大好處，除了免費之外，就是簡單。基本上只要將影音素材拖拖拉拉，左選右選各種轉接動畫、字幕效果，便可以砌出一條似模似樣的影片。

免費軟件功能一般不可強求，Movie Maker 當然也不例外，其中一大弱項是不設時間軸，要做出聲畫同步，就得花點心機慢慢堆砌調節；無論如何，總算是可以的。

相比拍攝硬照，攝製縮時影片需要更多的技術考量，更多的計劃，更多的後製，也意味着需要更多的知識、技術，以至後期製作。然而，縮時影片確乎有其獨特吸引的地方，值得花上一點時間去探索。可以這麼說，因為縮時，因為活動，縮時影片能為平凡的景物帶來全新的觀感，拓展出廣濶的創作空間。

攝製 time-lapse，就是如此簡單。一部「老爺機」、一個天涯鏡、三套免費軟件，已是萬事俱備。未試過的，不妨一試。至於如何取得各個免費軟件，有勞各位讀者自行求教互聯網，在此不贅。請諒！

備註：
以上提及的三套軟件均有功能更為完備的付費版本，若有興趣及需要，可升級製作更高質的縮時影片。

相關網站：
Panolapse
TLDF (TimeLapse DeFlicker)
Movie Maker 情況有點尷尬。舊版已不設官方下載 (非官方還是有的)，改以 Windows 10 的相片 App 取代。 Movie Maker 2019 則為付費版本。

ND, or no ND

 即使最懶惰的人，也總有一樣事情不會懶，那就是積極努力找藉口，為自己的懶惰合理化。

為了拍出行雲似的流水，一般都會用上高減光度 ND (neutral density) 鏡，小弟當然也不例外。事實上，裝上 ND 鏡，拍出期望中的效果，確能帶來難以形容的喜悅。然而經過一段日子，這份喜悅或多或少被潛藏的原始惰性沖淡了，── 使用高減光度的 ND 鏡，的確是挺麻煩的事情，動不動便會因為光線太暗，對不上焦，看不準景。

遇上這等情況，唯有先摘下 ND 鏡，對好焦，擺好構圖，再重新裝上拍攝。這程序，對懶如小弟的人而言，與不可接受只差半線。更何況，拍攝溪澗流水、崖邊海浪之類的景物，往往需要擺出彷若瑜伽的高難度動作，諸如一隻腳屈曲踏在岸邊，另一隻則盡展所長，擱於露出溪流水面不足半呎丁方的石頭，然後拗腰轉身，單手攀扶身後樹枝保持平衡，上身前傾，另一手輕執快門線，姿態之優美有型，媲美蜘蛛俠。如此架式，若然仍能慢條斯理妥善裝拆 ND 鏡，神人也。除此之外，拍攝流水很多時要用上偏光鏡，除非擁有的集偏光與 ND 功集於一身的高檔濾鏡，否則便需要裝上兩片濾鏡，這亦容易導至偏色與暗角等問題。於是乎， ND 鏡在小弟心目中的地位，逐漸被 Photoshop 所取代。以 Photoshop 相片疊合 ( photo stacking ) 技術，將多幅短時間曝光的照片整合，可以模擬出長時間曝光的效果。

相片疊合模擬長曝的技術存在已久，但不知何故，並不普及。然而實踐證明，只要閣下並無 PS 後製潔癖，這技術確有不少可取之處。先看以下的疊合例子：以【圖1】展示的六幅「短曝」，合併得出【圖2】的長曝效果。

【圖1】 六幅原始檔案；ISO 50、f/13、1.3秒

【圖2】 六幅照片疊合模擬長曝 7.8 秒的效果。

以下將畫面中央部份略為放大，以供比較。【圖3】是單幅 1.3 秒曝光；【圖4】是模擬 7.8 秒。紅色箭咀所指之處可見明顯的分別。那麼，綠色箭咀所指的又是甚麼？暫時賣個關子。

【圖3】單幅 1.3 秒曝光

【圖4】模擬 7.8 秒曝光

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(1) 啟動載入檔案介面： 【檔案】 -> 【指令碼】 -> 【將影像載入堆疊】

(2) 選擇並載入檔案： 透過「載入圖層」介面，選擇用來重疊的檔案，並在介面左下方剔選「嘗試自動對齊來源影像」及「載入圖層之後建立智慧型物件」，然後按【確定】將檔案載入圖層。

(3) 選擇堆疊模式： 【圖層】 -> 【智慧型物件】 -> 【堆疊模式】 -> 【平均值】 (或中間值)

掌握了這技術，豈不是可以免去 ND？答案是否定的。這主要關乎可用的快門速度。曾在網上見過介紹這項技術的視頻，以多幅 1/250 秒拍攝的海浪作示範，然而得出的效果，筆者認為，連強差人意的程度也未能達到。效果遠未達標的主要原因，明顯是因為在整個連拍過程中，每幅照片都只是截取了極短的瞬間，相反地，各照片的間隔太長，以至難以表現出流水的連貫性，疊合出來的效果，看起來只像在畫面抺上一片不大均勻的灰白。

明乎此理，不難推論，要取得良好的模擬效果，曝光時間要儘量的長，簡隔的時間要儘量的短。驟聽起來，在日光日白但又不用減光鏡的情況下，要降低快門速度並不容易，然而實際應用起來，以一般相機的感光度最低可至 ISO 100 計算，只要不是在猛烈直射陽光底下，要達至慢於 1/10 秒的快門速度並不太難，加上拍攝流水往往加上減光大約兩級的偏光鏡 (CPL)，而溪流又大都在幽暗的山谷樹林之中，用上 1/2 秒，或更慢快門速度的機會其實不少。實踐證明，以多幅慢於 1/2 秒快門速度拍攝的照片，疊合而成的模擬長曝效果，比單幅長曝有過之而無不及。

喂，有冇咁誇張呀？並不誇張，因為合成模擬長曝的可塑性，比單次長曝來得高。而這亦是省卻裝拆 ND 濾鏡之外，筆者棄用單幅而改用合成的另一重要原因。再多看一個例子。

【圖5】七幅照片疊合模擬長曝 9.1 秒的效果。

這是以合成方法拍攝的山澗瀑布，就流水部份而言，雲霧似的效果，與真正長曝得出的不相伯仲。然而上方的樹幹枝葉，拍攝時正在風中不斷搖晃，若以長逹九秒的曝光時間拍攝，能拍到足夠清晰的影像，機會甚微。以下將畫面右上部份略為放大，以作比較。【圖6】是單幅 1.3 秒曝光；【圖7】則是模擬 9.1 秒。留意紅色箭咀所指部份。

【圖6】單幅 1.3 秒曝光

【圖7】模擬 9.1 秒曝光

要清得清，要朦得朦

還記得之前賣的關子嗎？【圖3】及【圖4】中綠色箭咀所指的，就是同類情況。要解決這問題，離不開照片合成。【圖5】與其說是用了七幅照片疊合，不如說是 7+1。畫面上方的樹叢，以及右下方的岩石，是取自七幅之中最清晰的一幅，在七幅平均化疊合的基礎上，再以圖層遮色片加工疊上而成，從而達到要清得清，要朦得朦的效果。或者有讀者會問：岩石固定不動，疊合結果應與單幅相近，為何仍要選用單幅的岩石部份？答案是：平均堆疊模式就是將各幅照片亮度平均化，換言之，疊合後的對比度(清晰度)，不可能會比其中任何一幅好。不妨特別留意比較【圖6】與【圖7】右下箭咀標示的岩石位置。

或者又有人質疑：拍一幅長曝九秒的，然後拍一幅短時間曝光的，之後進行同樣的局部疊合，不也可以解決問題嗎？沒錯，可以。但要留意，短曝的一幅也不能太短，因為流水的質感不能與長曝的相差太遠，否則容易出現瑕疵。因此，這一幅通常仍是長曝，只是不那麼長，例如一秒。問題又來了：能確保這幅一秒長曝的結果足夠清晰嗎？以上的例子是拍七幅，甚至更多。雖說時間是 1.3 秒，但多幅之中，能選到足夠清晰的機會更大。除此之外，試想想，擺着高難度瑜伽動作，調較光圏快門多拍一幅，與連拍多幅相同曝光設定的相比，哪樣比較容易？

既可全選，亦可篩選

除了可以任選其中一幅的清晰部份適當利用之外，多幅合成的另一好處是可以將部份照片棄而不用。擧例說，長曝三十秒的過程中，適逢有頑皮的小動物跳到鏡頭前面，作出為時兩秒的短暫表演，便足以令拍攝徹底失敗。但若採用多幅拍攝，則只要抽起受干擾的那一兩幅，仍可以合成出不錯的結果。亦因如此，筆者用這方法拍攝時，往往故意多拍幾幅，以作保險。

效果控制，適隨尊便

可以只選部份照片用作合成，亦意味着我們可以在後製時控制合成效果。例如拍攝時拿不定主意長曝 10 秒還是 20 秒，便乾脆拍 10 幅曝光兩秒的，後製時只要增減疊合數量，便可模擬出不同曝光時間 ( 在此例就是兩秒至 20 秒 ) 的效果。係咪好着數呢？

着數還着數，但還是要清清楚楚講多次：根據以上討論，疊合技術並不可以完全取代 ND 鏡呀！